Ну ладненько - почитал и прослезился. Пора закинуть и мои пять копеек в котел...
Цитата:
Сообщение от ALEX44
Маленький вопрос.А где написано в инструкции по обслуживанию,что масло в акпп722.6 и в редукторе моста надо вообще менять.Насколько я знаю с 98г. масло и там,и там залито на пожизненный срок службы авто,и меняется только при ремонте данных узлов[/B]
Цитата:
Сообщение от ALEX44
Поточнее можно, или у нас форум инструкция по обслуживанмю автомобиля.
Поточнее можно. Я не знаю, как у Вас, а у нас это действительно форум. И инструкция. И общение. И еще много чего.
Цитата:
Сообщение от ALEX44
Уважаемый Пифагор.непонятно,что искать в форуме,если во всех изданиях по обслуживанию мерсов написано масло при то в акпп 722.6 с3/97г. и редукторе не меняетса,залито на весь срок службы авто.
Здесь я не буду с Вами спорить - это абсолютно бесполезно. И доказывать я Вам ничего не намерен.
Но я уверен, что даже Вы не будете возражать, что при РЕМОНТЕ коробки АКПП (любой), ни один мастер не зальет в отремонтированную коробку, "отработанное" масло АКПП (иначе, зачем есть в природе новое? :smiley8: )
Так вот - первое: К моей печали, у коробки АКПП 722.6 есть один маленький недостаток - раз в 60 тыс., выходит из стоя прокладка поддона АКПП - она теряет эластичность. При ее замене, необходимо снимать поддон - это неизбежно ведет к сливу старого масла. Если снят поддон - грех не поменять маслянный фильтр АКПП (иначе, зачем есть в природе новый? :smiley8: ). Так, как мы выяснили, что при РЕМОНТЕ коробки АКПП (любой), ни один мастер не зальет в отремонтированную коробку, "отработанное" масло АКПП (а мы будем считать снятие поддона - ремонтом), приходится заливать новое масло... Вуаля. ПОЛОМКА - ПОТЕРЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ прокладки поддона АКПП. Сопутствующая работа - ЗАМЕНА МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА АКПП. Необходимая процедура - ЗАЛИВ НОВОГО МАСЛА АКПП...
Как часто меняется масло в коробке 722.5?
По поиску найти ничего не удалось.
(по проверке VIN информация - номер КП 722510 04 304480, это же и есть 722.5?)
Последний раз редактировалось Insider; 26.09.2007 в 12:32.
Как часто меняется масло в коробке 722.5?
По поиску найти ничего не удалось.
(по проверке VIN информация - номер КП 722510 04 304480, это же и есть 722.5?)
Привет.
Да - это коробка - 722.5
Дозвонился до своего мастера - на коробках 722.5, он рекомендует менять масло через 50-60 тыс.
Комплект замены тот-же: прокладка поддона АКПП + фильтр АКПП + оригинальное масло для коробки 722.5 - "МВ" № 000 989 92 03 (ВНИМАНИЕ! Заливка этого масла в коробку 722.6 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!) - его найти уже сложно - но оно стоит раза в 2 дешевле, чем его замена "МВ" 001 989 21 03 - это масло "базово" идет для 722.6, и как замена масла в 722.5 - я бы (при наличии финансовых возможностей) заливал бы "МВ" 001 989 21 03
Привет.
Да - это коробка - 722.5
Дозвонился до своего мастера - на коробках 722.5, он рекомендует менять масло через 50-60 тыс.
Комплект замены тот-же: прокладка поддона АКПП + фильтр АКПП + оригинальное масло для коробки 722.5 - "МВ" № 000 989 92 03 (ВНИМАНИЕ! Заливка этого масла в коробку 722.6 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!) - его найти уже сложно - но оно стоит раза в 2 дешевле, чем его замена "МВ" 001 989 21 03 - это масло "базово" идет для 722.6, и как замена масла в 722.5 - я бы (при наличии финансовых возможностей) заливал бы "МВ" 001 989 21 03
Ну ладненько - почитал и прослезился. Пора закинуть и мои пять копеек в котел...
Поточнее можно. Я не знаю, как у Вас, а у нас это действительно форум. И инструкция. И общение. И еще много чего.
Здесь я не буду с Вами спорить - это абсолютно бесполезно. И доказывать я Вам ничего не намерен.
Но я уверен, что даже Вы не будете возражать, что при РЕМОНТЕ коробки АКПП (любой), ни один мастер не зальет в отремонтированную коробку, "отработанное" масло АКПП (иначе, зачем есть в природе новое? :smiley8: )
Так вот - первое: К моей печали, у коробки АКПП 722.6 есть один маленький недостаток - раз в 60 тыс., выходит из стоя прокладка поддона АКПП - она теряет эластичность. При ее замене, необходимо снимать поддон - это неизбежно ведет к сливу старого масла. Если снят поддон - грех не поменять маслянный фильтр АКПП (иначе, зачем есть в природе новый? :smiley8: ). Так, как мы выяснили, что при РЕМОНТЕ коробки АКПП (любой), ни один мастер не зальет в отремонтированную коробку, "отработанное" масло АКПП (а мы будем считать снятие поддона - ремонтом), приходится заливать новое масло... Вуаля. ПОЛОМКА - ПОТЕРЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ прокладки поддона АКПП. Сопутствующая работа - ЗАМЕНА МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА АКПП. Необходимая процедура - ЗАЛИВ НОВОГО МАСЛА АКПП...
Второе - Я ответил на Ваш вопрос?
Маленький вопрос.А где написано в инструкции по обслуживанию,что масло в акпп722.6 и в редукторе моста надо вообще менять.Насколько я знаю с 98г. масло и там,и там залито на пожизненный срок службы авто,и МЕНЯЕТСЯ ПРИ РЕМОНТЕ ДАННЫХ УЗЛОВ.
Внимательней читайте вопрос и про редуктор мне никто не ответил.
Как часто меняется масло в коробке 722.5?
По поиску найти ничего не удалось.
(по проверке VIN информация - номер КП 722510 04 304480, это же и есть 722.5?)
привет!
Иван, не забивай себе голову, ты же теперь знаешь куда ехать
он все знает что куда когда и как
замена масла +фильтр+прокладка стоит 500рублей
А вообще , лично мое мнение, декстрон, как и любое синтетическое масло состоит из присадок не менее чем на 60%, присадки эти имеют свойство со временем (с пробегом) терять свои свойства. Поэтому не вижу ничего криминального в том чтобы менять масло каждые 60тыс.
Никоим образом не хочу упрекнуть производителя и программу в недостоверности вышеизложенной информации, я не профи в этих делах, но масло в АКП менял и буду менять.
P.S Если кто-нибудь видел декстрон после 250-300 тысяч пробега, расскажите как оно выглядело, мне кажется это будет что-то похожее на чай (коричневое, жидкое как вода, с ошметками от сгоревших пакетов).
А вот я читал на сайте МВ клуба какой-то Европейской страны(не помню какой) но точно помню что было написано именно так:
1. Масло не меняется в коробке на срок службы авто
2. Считать сроком службы авто период гарантийного срока
3. Замена масла в АКПП производится через 100тыс км гарантийного срока и каждые последующие 60тыс км
Менять масло надо ведь оно теряет свои свойства как смазывающее средство.
Када у себя на 320ЦДИ менять поехал в Мерсцентр при пробеге в 180тыс то сказали что хорошо что решился поменять сразу при покупке.
Масло было чёрного цвета кофейной консистенции, и коробка переключалась толчками, не сильными но всё-же, после замены как новая
Спасибо всем за понимание,короче мало-ли,что пишет производитель,а масло менять надо.И вопрос,как узнать,что надоменять прокладку кпп,масло будет видно?
Здесь я попробую описать ПРАВИЛЬНЫЙ процесс замены масла АКПП в коробке 722.6 - для тех кто решил для себя, что это делать нужно. (Еще раз смотрим пояснения по особенностям замены СТАРОГО масла в начале "ветки")
Сразу оговорюсь - самостоятельно, без специального "МВ"-СЕРВИСНОГО спец-инструмента и знания некоторых технических тонкостей, заменить масло в коробке не повредив ее - практически НЕВОЗМОЖНО. Даже не пытайтесь. Вы предупреждены...
Данное описание, дано для ПОНИМАНИЯ владельцем автомобиля, процедуры - КАК ЭТА ПРОЦЕДУРА ДОЛЖНА ПРОВОДИТСЯ - НО ИНСТРУКЦИЕЙ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ МАСЛА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!
При замене масла, необходимо снятие поддона АКПП, так, как без этой операции невозможна замена фильтра АКПП и промывка самого поддона.
Прокладка поддона используется ОДИН раз - установка поддона со старой прокладкой не допускается! Старая прокладка, после повторной установки, неизбежно начнет "выпускать" масло (она уже деформирована и потеряла эластичность) - что естественно будет "лечится" дозатягиванием винтов, крепящих поддон к коробке - а масло так и будет подтекать. В конечном счете крепеж обламывается. Все. Звиздец. "Высверловка" обломанных шпилек и нарезка новой резьбы - это то малое, что Вы получите от экономии 200-300 рублей. Говорю сразу - никаких "герметиков", "формирователей прокладок", и тому подобной ереси - НЕТ ПРОКЛАДКИ - НЕТ ЗАМЕНЫ МАСЛА!!! ТОЧКА!
Если при установке поддона, кто-то Вам попытается поставить в поддон магнит...:
"- Слышь, ка-а-ма-а-андир, а хошь я тебе магнит вхреначу? Он, типа будет на себя "пыль" мяталяческую брать. 50 рублей всего - недолого? А?"
...Бейте его по голове... Или по рукам... Или по яйцам... Короче куда хотите - туда и бейте:
На разных коробках АКПП есть 3 варианта:
- либо в поддоне (в специальном "гнезде"), стоит штатный магнит (который без лома не отдерешь),
- либо магнита нет вообще (вернее он конечно есть - но вы его не увидете),
- либо магнит стоит в корпусе фильтра АКПП!
НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАГНИТОВ, КОРОБКЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!
Кто-то сейчас сидит, и ржет: "Какие на фиг дополнительные магниты? Кто их ставит?"
Для сомневающихся - одному моему лоховатому знакомому (который до этого случая не пропускал мимо себя ни одно "улучшение" машины - и желательно "халявное") "убили" коробку на Nissanе, ИМЕННО таким образом - какой-то дегенерат, поставил ему в поддон коробки магнит. Магнит оказался очень слабым, его засосало (я не знаю как - но это факт), из поддона в коробку, и там размолотило в пыль... Магнитную. Ну короче под 5 штук баксов, обошелся "магнитик".
Урод, который это сделал - так найден и не был...
Слив старого масла производится через сливное отверстие поддона (около 4-х литров), и через сливное отвестие "гидротрансформатора" (около 4-х литров).
В некоторых случаях, на "гидротрансформаторе" 6-й коробки (про другие версии я просто не знаю), сливное отверстие может отсутствовать - в этом случае проводиться "поэтапная замена" масла: старое масло сливается из отверстия поддона, после чего заливается новое масло. После этого машина заводиться, коробка "прокачивается" (многократными, медленными переключениями селектора из положения "Р" в положение "2" и обратно. А вообще - если есть возможность - лучше на машине проехать метров 200-300) - после этого, масло опять сливается, заливается новое и процедура повторяется. После этого - масло опять сливается, снимается поддон, меняется фильтр АКПП, поддон моется, на него устанавливается новая прокладка. Потом все собирается, и заливается новое масло. Такая "поэтапная" замена масла, требует не 7.5-8 (как при "двойном" сливе) - а 11.5-12 литров.
Уровень масла (каждый раз), измеряется ТОЛЬКО на заведенном двигателе (селектор АКПП в положении "Р") - и ТОЛЬКО "МВ"-"сервисным" щупом - на "прокаченной" (горячей) коробке.
Об одном прошу Вас - не давайте заниматся "колхозом" с Вашей АКПП - если там, где Вы живете, нет специализированного сервиса - а есть просто хороший сервис, которому Вы можете доверить Ваш Mercedes, но щупа для Mercedes у них нет - то приобретите в личное пользование "сервисный" щуп - это сервисный инструмент (но купить его можно), а по сему стоит он около 70$ - но поверьте - сломанная хрен-знает какой железякой (любой другой щуп не подойдет - он в ДВА раза короче), "контрольная" трубка для щупа, обойдется Вам ГОРАЗДО дороже, чем 70$. А скоропостижно "умершая" от маслянного голодания - или что еще хуже, перелива масла - коробка, обойдется Вам НА ПОРЯДКИ дороже, чем эти 70$.
З.Ы. Если Вам нужен "МВ"-номер этого щупа - постучитесь в ПС. Я найду его номер - и отошлю всем, кому это нужно.
P.S. После замены масла (скажем на следующий день), желателен еще один визит на сервис (на прогретой до 80* коробке) - для контрольной проверки уровня.
Фух.. Вроде все...
Последний раз редактировалось SVD200; 27.09.2007 в 14:16.
Всем интересующимся - так, как написать ВСЕ и СРАЗУ практически не возможно, я регулярно дополняю инфой первый "пост" этой ветки. Тот, кто это уже прочитал (в самом начале), и сейчас просто отслеживает новые сообщения, может вернутся к первому сообщению - и прочитать его еще раз. Там он найдет много нового.
P.S. Например сегодня, я добавил пояснения - по вопросу, который так мучает ALEX44 - "А зачем менять масло в РЗМ?"
Последний раз редактировалось SVD200; 27.09.2007 в 14:06.
Всем интересующимся - так, как написать ВСЕ и СРАЗУ практически не возможно, я регулярно дополняю инфой первый "пост" этой ветки. Тот, кто это уже прочитал (в самом начале), и сейчас просто отслеживает новые сообщения, может вернутся к первому сообщению - и прочитать его еще раз. Там он найдет много нового.
Информация отличная, есть дополнение - лучше практически сразу поменять резиновые муфты кардана, а при замене проверить состояние подвесного подшипника. В установленом положении муфты не диагностируются и их проще поменять, чем разглядеть трещины. Это еще 30-50евро за каждую муфту и 2-3тыр за замену обоих. От разбитых с трещинами муфт сильно страдает редуктор и шлицевое соединение кардана. При замене обязательно провести визуальный осмотр подвесного подшипника кардана и сальников редуктора и КПП. При снятом с редуктора кардане проверить люфты приводов в редукторе.
Информация отличная, есть дополнение - лучше практически сразу поменять резиновые муфты кардана, а при замене проверить состояние подвесного подшипника. В установленом положении муфты не диагностируются и их проще поменять, чем разглядеть трещины. Это еще 30-50евро за каждую муфту и 2-3тыр за замену обоих. От разбитых с трещинами муфт сильно страдает редуктор и шлицевое соединение кардана. При замене обязательно провести визуальный осмотр подвесного подшипника кардана и сальников редуктора и КПП. При снятом с редуктора кардане проверить люфты приводов в редукторе.
Леонид - огромное спасибо!
Нет возражений, если я это помещу в основной пост - поближе к "подвеске"? Людям будет легче - все в одном месте.
- Передние подшипники.
По передним подшипникам все просто - ходимость их по нашим дорогам, составляет 50-90тыс. км. - причина разброса проста - все зависит от ВНИМАТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРА, КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ, и манеры езды (мой мастер, рекомендует ставить только "оригинал"). Выход из строя, начинается со старения и густения (так называемое "сваривание") смазки подшипника (и не приведи Создатель, если ее Вам не "доложили", когда подшипники ставили - а это, увы, бывает - не удивляйтесь: Передние подшипники - "открытые-сборного типа". Смазку в них закладывает мастер, который собирает этот узел). Смазка должна быть ТОЛЬКО "оригинальная", или "Febi-Belschtain" - никаких "Литолов" - досрочно "убъете" хорошую вещь - только и всего!
Так вот - во время "сваривания", в подшипнике начинает повышатся коэффициент трения (при этом появляется то самое "гудение" ступицы, о котором все знают, или слышали о нем) - подшипник начинает проворачиватся с большим усилием. Потом начинается интенсивный износ пары шарики=корпус, а в конечном итоге... Что произойдет с передними подшипниками - я не знаю. Не проверял - да и Вам не советую... Хотя могу предположить, что тоже самое, что и с задними - но о них ниже.
Очень важно - после замены передних подшипников (через 200 км.), нужно приехать на сервис, и проверить необходимость "подтягивания" ступицы. За 200 километров, подшипники в ступице "садятся" окончательно - и садятся они ТОЛЬКО на машине - во время движения. Это конструктивная особенность - передние подшипники сделаны "на конус" - и если не "протянуть" (а вернее - не проверить на необходимость "протяжки") ступицу через 200 км., то подшипники очень скоро "разобьются".
Кроме "сваривания" смазки, причиной выхода из строя передних подшипников, может быть - и часто является основной причиной - "убитость" дорог - трещины, кривые люки, ямы и бордюры с трамвайными путями. Одним словом - подшипники могут разбится до того, как смазка начнет "свариватся".
Каждое ТО не будет вредным проверять передние подшипники через "люфт" колес, и вибрацию верхнего рычага. Как это делать, на хорошем сервисе знают.
Много вопросов на тему - менять ли один подшипник, или менять сразу оба. Решать Вам. Здесь я могу поделится только своим опытом:
Так как у Вашей машины, колеса крутятся с одной, и той же скоростью (логично?), то и скорость и степень "сваривания" смазки в подшипниках примерно одинаковая (при условии, что подшипники были поставлены оба, и сразу). Если Вы поменяете один ("загудевший") подшипник, то второй "подойдет" к замене довольно скоро - не проще ли сразу поменять оба - в одном месте, и забыть о них года на два, или на три? При этом имея равномерный "накат" на обоих колесах - а именно от подшипников ступиц он и зависит.
Конечно если один подшипник "разбит" - а второй цел (и вопросов не вызывает) - то тогда, конечно проще и дешевле заменить один.
- Задние подшипники. Вот здесь все немного по другому - "ходимость" их по нашим дорогам, составляет 90-100тыс. км. Разбить задний подшипник конечно можно, но гораздо сложнее. Но вот их замена дороже и сложнее, чем передней пары.
Износ заднего подшипника, тоже начинается с "сваривания" смазки - вот только смазка у него - заводская, а сам подшипник уже готовый и закрытый со всех сторон.
Так вот - после того, как подшипник "загудел" - соответственно смазка начала "свариватся" - шары подшипника (а подшипник там двухрядный), начинают "поджирать" "обойму" (которая стоит в корпусе подшипника, и собственно держит шары на своих местах, не позволяя им соприкасатся), и вот настает момент, когда шары "разносят" обойму - обойма рвется, шары пытаются собратся в "кучу" - и апофеоз всего: на скорости километров 120-130 в час (например), подшипник заклинивает. Я одного человека, который пожалел денег на замену подшипников, видел - в инвалидном кресле. После страшной аварии, которая случилась с ним на "трассе".
+ ДОБАВЛЕНО:
Вот как описывают выход из строя подшипников специалисты:
Все это написано про подшипник шкива компессора A/C - но ВСЕ это в ПОЛНОЙ мере относится и к подшипникам ступицы!
(Я сразу попрошу прощение - эту ссылку я давал в самом начале, но повторить ее, я считаю не лишним. Если Вы уже по этой ссылке ходили - то смело пропускайте.)
Здесь сам текст:
"Подшипники шкива компрессора, как правило, двухрядные, закрытого типа, то есть необслуживаемые. "Умирают" они по нескольким причинам. Или от слишком сильно натянутого ремня, или от преклонного возраста. Со временем смазка в подшипнике густеет, перестает смазывать шарики, те, в свою очередь, греются, разрушают обойму, наконец, сбиваются "в кучку", после чего подшипник просто клинит.
Если подшипник зашумел - он неизбежно начинает нагреваться. Часто подшипники, снятые с компрессора, синие от перегрева. Греясь, подшипник может привести в негодность сальник компрессора, часто выгорает изоляционный лак в обмотке электромагнитной муфты, что ведет к замыканию и выходу муфты из строя.
Самое неприятное, если подшипник клинит. В этом случае он проворачивается на своем посадочном месте и стачивает его, выработка порой достигает нескольких миллиметров. В результате приходится менять весь компрессор или его переднюю половинку.
Когда подшипник заклинил и сожрал переднюю часть компрессора, наступает очередь ремня. Ремень рвется, причиняя автомобилю разнообразные травмы. Приходилось видеть обломанные крыльчатки, порванную проводку, "горбы" на капоте. Бывает, что тот же ремень приводит в движение помпу, генератор а также все навесное оборудование двигателя. Не приведи Бог, такое случится вдали от города.
Если ваш автомобиль вам небезразличен, советуем менять зашумевшие подшипники, что называется, не дожидаясь перитонита."
Сразу предупрежу реплики людей, которые сейчас могут попытаться сказать "- Это же какой Mercedes не надежный... Какая конструкция слабая!"
Так вот: Подшипник - он и в Антарктиде подшипник - Но в Антарктиде еще и холодно. Принцип работы ступичных подшипников, одинаков для любой машины. И сроки их службы, тоже примерно равны (естественно однотипных, и качественных)...
Б-р-р. По подшипникам все.
Последний раз редактировалось SVD200; 28.09.2007 в 20:11.
кто подскажет,выпускной коллектор на моей машине wdb2100371A096100 чугун-и у них проблема-трещины,так вот позже стали ставить стальной.Вопрос-взаимозаменяемые ли они,дело в том,что чугун стоит около 500 баксов,сталь дешевле,а главное-вариться и т.е.более долговечен.С уважением
Колея при движении и чуствительность подвески W210 к дефектам дорожного покрытия.
Многие на этом форуме жалуются на плохое поведение машины в колее - машину колбасит, при торможении уводит в сторону, а при перестроении кидает от небольшого движения рулем. Изучив кинематику подвески W210, мне стало понятно - при должном состоянии узлов подвески автомобиля эффекта колеи быть не должно. Объясню.
Передняя подвеска.
В передней подвеске применена сиситема двух рычагов со стабилизатором. Пружина, как и амортизатор, крепится к нижнему рычагу. Тот, в свою очередь, через шаровую опору крепится к поворотному кулаку и через сайлентблоки (2 штуки, передний - маслонаполненный) к переднему подрамнику. Верхний рычаг крепится к кузову одним сайлентблоком. Передний подрамник жестко закреплен к кузову. Стабилизатор крепится к кузову через резинометаллические муфты, а к нижнему рычагу - стойками (косточками). Рулевая рейка через тяги и наконечники передает усилие на поворотный кулак.
Эффект колеи на передней подвеске может быть заметен из-за следущих неисправностей:
1. Неисправные (с трещинами) сайлентблоки нижнего рычага. Из переднего сайлентблока вытекает через трещины масло, он становится просто резиновым и не работает должным образом. Проявляется чаще всего в том, что при торможении машину резко ведет в сторону на колее, при этом неровности дорожного покрытия становятся сильно ощутимы. Меняются сайлентблоки только парами, желательно на обоих рычагах. Ходят - от 20 до 150тыс.км, в зависимости от стиля езды. После замены обязательно делается сход-развал.
2. Разбитые стойки стабилизатора. При данной неисправности образуется люфт в соединении стабилизатора с нижними рычагами. При проезде колеи стабилизатор выполняет очень важную функцию - "зажимает" нижний рычаг с высокой стороны, не давая увести кузов с траектории из-за неравной высоты колес. При неисправных стойках стаба на маленькой скорости при проезде неровностей слышен характерный дробный стук. Стойки меняются с обоих сторон одновременно, ходят по 20-30тыс.км. Муфты меняются реже - 30-50тыс.км. Несвоевременная смена муфт стабилизатора приводит к "съеданию" металла самого стабилизатора, что ведет к замене стаба.
3. Севшие пружины. Это не только уменьшение клиренса автомобиля. Это еще и деформация металла пружины, из-за которой пружина не поглощает удары и может треснуть. Проявляется в замедленных реакциях на неровности дорожного покрытия, частых "пробоях" подвески. Неисправность пружины диагностируется измерением штатной высоты, высоты под нагрузкой и вытяжением в свободном положении. Пружины меняются парами, при замене делается сход-развал сразу и через 1-1,5тыс.км. При подборе пружин под Ваш автомобиль так же подбираются резиновые проставки под пружины. Не пытайтесь ставить проставки больше, чем указано при подборе - это даст лишний сантиметр клиренса, но расстроит работу подвески - амортизатор будет находится постоянно на грани рабочей зоны и не отрабатывать колебания.
4. Неисправные аммортизаторы. При неисправности (течь масла из аммортизатора, изгиб штока, трещины крепления) появляется слишком большая раскачка автомобиля на неровностях, пробои подвески, увод в колее на разгоне. Неисправность аммортизатора диагностируется на вибростенде (остаток ресурса) и визуально. При малейших следах подтеков и остатке ресурса менее 30% аммортизаторы меняются. Менять рекомендуется парами. После замены также делается сход-развал сразу и через 1-1,5тыс.км. При повторном сход-развале также проверяется момент затяжки верхнего крепления аммортизатора.
5. Неисправные тяги и наконечники рулевой рейки. Проявляется в резких уводах с траектории при перестроении, характерном стуке и люфте руля. Меняются по отдельности, после замены делается сход-развал. При замене рекомендую заменить пыльник, потому как новая рейка стоит дороже даже 10 пыльников.
6. Неисправные сайлентблоки верхнего рычага. Самые "безпроблемные" сайлентблоки. Ходят до 200тыс.км. Диагностируются визуально и по характерному стуку при наезде одним колесом на яму. На колее проявляются в дерганом, нервном поведении машины, невозможностью удержания траектории при прямолинейном движении по колее. Меняются парами.
При любой неисправности из выше описанных, колея будет доставлять сильные неудобсва при движении.
Задняя подвеска.
Задняя подвеска - пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, собранная на независимом подрамнике. С каждой стороны задействовано 5 рычагов.
Неисправности следущие:
1. Неисправные сайлентблоки какого-либо рычага. Проявляется в уводе с траетории движения при перестроении по колее, особенно на интенсивном разгоне. Увод с траектории сильный, неожиданный, часто ритмичный. Состояние сайлентблоков определяется визуально на подъемнике. Меняются рычаги парами, причем в нижнем рычаге могут быть сменены лишь сайлентбоки. После смены рычагов необходимо проверить правильность установки углов сход-развала. Причем, если угол развала регулируемый, то схождение выставляется только длинной рычагов - угол будет верным только при всех исправных рычагах и сайлентблоках.
2. Неисправные стойки или муфты стабилизатора - аналогично передней подвеске.
3. Неисправные подушки (сайлентблоки) подрамника. Диагностируется визуально на подъемнике и по харатерному грохоту при переезде неровнотей обоими колесами (при съезде с лежачих полицейских, к примеру). На колее проявляется медленным уводом с траектории при прямолинейном движении. Передние подушки меняются без снятия подрамника (выплавляются из обоймы).
4. Пружины и аммортизаторы - аналогично передней подвеске.
Подвеска с автоматическим поддержанием уровня (ADS).
На всех универсалах в 210 кузове задние амортизаторы с автоматическим поддержанием уровня автомобиля над дорогой. Сама задняя подвеска ни чем не отличается от обычной, но аммортизатор используется с подкачкой. На заднем стабилизаторе в этом случае будет разположен датчик положения машины, от показаний которого и зависит давление в гидравлической системе подкачки.
Основные неисправности:
1. Неисправность заднего аммортизатора. Проявляется и диагностируется так же, как и на обычной подвеске. Но! При течи аммортизатора может выйти из сторя двухконтурный насос ГУРа - именно он отвечает за давление в системе подкачки. Меняются амортизаторы парами, технология замены отличается от замены обычных аммортизаторов. После смены регулировки углов сход-развала не требуется, но контроль установки углов должен быть произведен.
2. Неправильная работа системы подкачки - аммортизатор. Из-за отсутсвия постоянной работы задних аммортизаторов (машина много времени провела на стоянке или в ней долгое время ездит только один человек без груза и т.п.), они могут "закисать". Рекомендуется, конечно, амена аммортизаторов. Но, такой замены во многих случаях можно избежать. На заведенной машине на сход-развальном станке снимается регулятор уровня автомобиля с заденего стабилизатора и вручную проводится цикл подъемов-опусканий задней подвески. Это позволяет разработать закисшие аммортизаторы в 50% случаев.
3. Неправильная работа системы подкачки - гидравлическая система. За поддержание давления в системе подкачки отвечает двухконтурный насос ГУРа. Диагностируются его неисправности так же, как и обычно у насоса. Основное правило - следить за уровнем жидкости в масляном резервуаре системы подкачки.
Также стоит обратить внимание на комплектацию автомобиля. Не открою ничего нового, если скажу, что комплектации Элеганс и Авангард отличаются по подвеске. Отличия не только в высоте пружин и жесткости аммортизаторов, но и в толщине (жесткости) стабилизаторов. А это коренным образом влияет на поведение машины на колее.
Само собой, надо упомянуть и про размер колес (соотношение диков и резины). Резина на колее играет роль демпфера поперечных ударов - то есть чем больше резины, тем менее заметна колея.
Для того, что бы не ощущать влияние дорожного покрытия, каждый должен сам для себя выбрать соотношение управляемость - комфорт. Потому как на подвеске Элеганс на 18 колесах мы не получим хорошей управляемости, но получим увод на колее. Почему? Потому что резина практически не будет демпфировать поперечные увода, а подвеска и стабилизаторы не могут погасить колебаний.
Таким образом, для разных комплектаций необходимо подбирать различные размеры колес из штатных. По моему опыту, наименее заметна колея (при условии идеального состояния подвески) при:
- подвеска Элеганс - диски 16" - резина 215/55
- подвеска Авангард - диски 17" - резина 235/45
- подвеска АМГ - диски 18" - резина 235/40 спереди и 265/35 сзади
Последний раз редактировалось P; 28.09.2007 в 10:10.
Сопутствующая работа - ЗАМЕНА МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА АКПП. 
